Болезни и вредители персика: находим и ликвидируем поражения

Появление вредителей на цветах — ситуация довольно неприятная, но, к сожалению, часто встречающаяся. Особую опасность представляет щитовка — насекомое, имеющее характерное покрытие, которое напоминает панцирь черепахи. Вредитель поражает стебли, черешки листочки цветка, что может привести к его гибели. Поэтому очень важно знать как бороться со щитовкой на комнатных растениях.

Описание и характеристика щитовки

Начинающие цветоводы часто путают щитовку с ложнощитовкой, поэтому для них очень важно научиться распознавать вредителя. Сделать это можно при помощи такого эксперимента: если при удалении панциря с тельца насекомого вредитель продолжает сидеть на листочке растения, то с уверенностью можно сказать, что это щитовка. У ложнощитовки панцирь является частью тела, и отделить его не получится.

Подушечница — довольно мелкое насекомое, длина которого не превышает 5 мм, но встречаются и особи покрупнее. Продолжительность жизни самок составляет около 3−4 месяцев, у самцов и того меньше — не более 2−3 дней. При этом последние отличаются повышенной подвижностью, а некоторые из них даже могут летать.

Появившиеся из яиц личинки перемещаются по растению до тех пор, пока не найдут удобное местечко, где можно закрепиться. Именно там они и будут находиться до появления воскового панциря. Каждая из этих особей, независимо от возраста, наносит огромный вред комнатным цветам, питаясь их соком. Что характерно — щитовки поражают даже те растения, которые являются ядовитыми для человека.

Заметить присутствие вредителей комнатных растений (щитовки) можно по состоянию молодых побегов, которые начинают быстро засыхать. При этом новые отростки не появляются, стебли и листья желтеют и впоследствии опадают. Если в этот период не принять мер по борьбе с насекомыми, растение можно потерять. Больше всего нападению щитовки подвержены пальмовые, цитрусовые и бромеливые культуры.

Внешний вид вредителя

Щитовка – это насекомое-паразит, семейство которого насчитывает порядка 2 тысяч видов. Наиболее часто они повреждают культурные и дикие растения, но с почвой и другими цветами могут заноситься в человеческие жилища, где есть все условия для размножения и существования щитовок: тепло, свет (в случае, если цветы стоят на окне), влага, питание.

Щитовка

В листьях фикуса очень много сока, который содержит большое количество питательных веществ, важными для жизнедеятельности вредителей являются сахара.

Самцы не приносят комнатным цветам никакого вреда, так как их жизненный цикл слишком короток из-за отсутствия ротового аппарата – зато они имеют лапки, членение тельца на части и даже крылья. Обычно они не летают по квартире, но могут перемещаться таким образом на небольшие расстояния.

Самка-щитовка на фикусе прикреплена к листьям и защищена маленьким восковым «щитком» (у самцов он меньше). Именно самки выделяют специальный липкий фермент, который портит листья. Лишь молодые особи женского пола имеют лапки и могут перемещаться, со временем лапки редуцируются, и насекомое остается на листе.

Взрослая щитовка в длину достигает 4-5 мм и имеет коричневый, красноватый или желтоватый окрас. Неблагоприятным фактом для растениеводов является то, что щитовки очень быстро размножаются, а маленькие насекомые через пару часов выбегают из-под панциря матери и начинают вести самостоятельную жизнь.

Смотрите так же: Калифорнийская щитовка – внешние особенности вредителя

Признаки наличия щитовки

Многие растениеводы не всегда видят присутствие щитовки на фикусе Бенджамина. Как бороться с ней?

Щитовка на листьях лимона

Прежде, чем задаваться таким вопросом, необходимо узнать признаки появления насекомого:

  1. На листьях липкий налет – это вещество, которое выделяют самки щитовок, именно оно делает растение нежизнеспособным. Такой клей зовется медвяной росой – это излишки сока растения, которые «не убрались» в тельце щитовки.
  2. Если внимательно посмотреть на листья растения, можно увидеть личинок коричневого или серого цвета.
  3. Цветок начал резко сохнуть, его листья отмирают.
  4. На поверхности цветка образовались бугры, которые образуются на поврежденных местах, когда они начинают обрастать новой тканью.
  5. Растение перестало развиваться.

Если вредитель воздействует на фикус более двух лет – у растения не только отпадают листья и сохнут молодые побеги, но и начинает трескаться кора, на стволе и ветках тоже образуются бугорки и неровности темного цвета.

Чаще всего владелец даже не представляет, каким образом насекомое могло попасть на комнатное растение.

Есть несколько способов заражения щитовкой:

  • покупка больного растения – в цветочных магазинах очень часто бывают эпидемии заражения щитовками;
  • на букете цветов из магазина или сада;
  • в теплое время года – вредительницу может принести ветер;
  • от других больных растений.

Заражение происходит без всяких на то причин и в любое время года, поэтому предупредить его невозможно.

Читайте так же: Щитовка и ложнощитовка: как отличить?

Химические методы борьбы

Если вручную удалить щитовок с растения не удается, например, при помощи мыла, губки или скребка, приходится пользоваться химикатами. Они считаются наиболее эффективными в борьбе с щитовкой на фикусе Бенджамина. Нередко даже яды не могут оказать воздействие на самок и личинок, прячущихся под щитком, поэтому предварительно необходимо удалить сильно пораженные листья и собрать вредителей вручную.

Актара

Далее можно использовать химикат, самыми действенными считаются «Актара» (опрыскивают растение и поливают почву 4 раза с перерывом в неделю), «Актеллик» (считается лучшим средством при борьбе с щитовками, перед использованием необходимо прочитать инструкцию), «Вермитек» (обработать 1 раз и перейти на другой инсектицид), «Фитоферм» (опрыскать растение раствором порошка 7-9 раз с перерывом в 10 дней).

ФитовермНародные методы

Наиболее хороший результат дают составы из машинного масла (30г) и мыла (10г), которые разведены в воде (стакан). Таким веществом обрабатывают фикус несколько раз до полного исчезновения признаков наличия щитовки. Главное правило при обработке – закрыть почву пакетом и оставить в несмытом виде на полдня. Промежуток между процедурами – 10 дней.

Дополнительным средством может стать настойка чеснока, перца или лука. Настаивать сутки под плотной крышкой и опрыскать растение несколько раз с интервалом в 5-7 дней.

Заключение

Щитовка на комнатных растениях не самое приятное явление, особенно, если учесть то, что она непросто выводится. Нередко растениеводы проигрывают эту борьбу, потому что не слишком серьезно подходят к делу.

Щитовка требует системной борьбы с использованием разных веществ, причем часто требуется сразу несколько процедур.

Когда лучше проводить обработку персика

Нельзя дать точных рекомендаций по датам обработок, так как их проведение приурочено к определённой фазе развития растения.

Таблица: график обработки персика

Сроки обработок Фаза развития Вид обработки Группа препаратов
Ноябрь После окончания листопада, но до наступления морозов. Оптимальная температура для обработки — 4–5оC. Искореняющая Сильнодействующие пестициды универсального действия.
Конец февраля — март Перед началом сокодвижения (до набухания почек).
Апрель Перед цветением. Профилактическая Системные и контактные фунгициды и инсектициды.
Май После цветения две обработки с интервалом 7–10 дней.
Июнь — август Созревание плодов, сбор урожая. Биофунгициды, биоинсектициды.
Читайте также:  Как вырастить незабудку садовую из семян

Фунгицидами называют химические препараты для борьбы с грибковыми заболеваниями. Инсектициды — вещества для обработок против вредных насекомых. Противоклещевые препараты называют акарицидами. Все эти три группы объединены под общим названием — пестициды.

Описание насекомого

Щитовки — это насекомые-вредители, принадлежащие к семейству Псевдококцид. Их очень легко спутать с ложнощитовками. Отличительная черта щитовок — наличие съемного панциря. Если при попытке снять панцирь насекомое и дальше остается сидеть на листе, то это щитовка. У ложнощитовок не получится отделить щиток, так как он является частью их тела. При рассмотрении ложнощитовки под микроскопом можно увидеть, что ее глаза располагаются прямо на щите.

Щитовки на комнатных растениях

Щитовки — довольно мелкие насекомые, их длина — до 5 мм. Срок жизни вредителей небольшой и зависит от пола. Самки живут не более 4 месяцев. После откладывания яиц они защищают кладку своим телом, поэтому сидят неподвижно. Самцы отличаются большей подвижностью, некоторые даже способны летать, но продолжительность их жизни не превышает 2–3 дней.

Личинки после вылупления из яиц они начинают перемещаться по растению до закрепления в одном месте. После этого они не двигаются до того времени, пока не сформируется восковой щит.

Личинки щитовок

На любой стадии своего развития щитовки приносят растению вред. Они питаются соком комнатных цветов, причем могут поселиться даже на ядовитых. После поселения на растениях вредителей они начинают увядать и засыхать. Новые листья перестают расти, а старые постепенно желтеют, сохнут и отпадают. Если запустить процесс и не использовать никаких методов борьбы по выведению щитовок, цветы могут погибнуть.

На комнатных растениях щитовки появляются не так часто, как в саду. В большей степени от этих вредителей страдают пальмовые, цитрусовые и бромелиевые.

Основные болезни персика:

  • Клястероспориоз
  • Курчавость листьев
  • Мучнистая роса
  • Монилиоз

Клястероспориоз. Одно из наиболее распространенных вредоносных грибных заболеваний нектарина и персика. Возбудитель болезни способен поражать все надземные органы растений нектарина и персика: листья, побеги, цветковые почки, цветки и плоды. Заболевание проявляется на листьях в виде светло-коричневых пятен с красно-бурой или малиновой каймой. Пораженные грибом ткани листа отмирают, подсыхают и выпадают, образуя отверстия, из-за чего болезнь называют еще дырчатой пятнистостью листьев. На коре молодых побегов однолетнего прироста образуются вначале округлые оранжевые лакированные пятна. Пятна вытягиваются в длину продольно волокнам побега, кора на побегах растрескивается, затем на них образуются трещины, которые иногда захватывают камбиальный слой. Из трещин выделяется желтая камедь. Пораженные побеги отмирают. На старых скелетных ветвях гриб вызывает появление галлов и глубоких трещин. Пораженные ветви усыхают.

Клястероспориоз на листьях» Клястероспориоз на коре

Курчавость листьев персика

Курчавость листьев персика. По своей вредоносности и распространению занимает одно из первых мест в списке заболеваний. Массовое развитие болезни происходит в годы с затяжной сырой весной. Болезнь поражает листья и побеги, обнаруживается уже в начале вегетации.  Плоды, развивающиеся на пораженных курчавостью двухлетних побегах, опадают.

  Пораженные курчавостью листья и побеги нектарина и персика целесообразно срезать и сжигать до начала спороношения, подбирать для возделывания сорта, обладающие повышенной устойчивостью к заболеванию.  После сбора урожая в период листопада (октябрь — ноябрь) до затяжных дождей на персике и нектарине проводят «голубое опрыскивание» медьсодержащими препаратами (хлорокись меди, 90% с. п. или метеор, 70% с. п.). Весной опрыскивают дважды: первый раз — медьсодержащими препаратами в фенофазе выдвижения листьев и бутонов у вегетативных и цветковых почек персика и нектарина, а второй раз — примерно через 7—10 дней после первого опрыскивания в фазе розового бутона у нектарина и персика (у 10—15% цветковых почек). Хорошие результаты в этот период дает применение препаратов хорус, скор  с добавлением делана 70% в. г. 

Мучнистая роса. Одно из наиболее серьезных болезней косточковых плодовых пород. Поражает листья, побеги, а у растений персика и нектарина, в том числе и плоды.

Признак заболевания — образование белого войлочного налета на плодах (занимает более 2/3 поверхности), листьях и верхней части побегов текущего года вегетации. Развитие болезни происходит преимущественно на нижней стороне листьев. Пораженные побеги отстают в росте, деформируются, часть их отмирает. Первые признаки мучнистой росы обнаруживаются в начале или в середине мая (реже в конце апреля), сначала на побегах и листьях, а затем на плодах. Максимального развития болезнь достигает в середине лета, в жару. Наиболее благоприятным для развития заболевания является период, когда после выпадения осадков наступает сухая и жаркая погода.

В борьбе с мучнистой росой на растениях нектарина и персика важны осенняя или ранневесенняя обрезка пораженных побегов — источника первичной инфекции — и их уничтожение, а также тщательный сбор и уничтожение опавших листьев и плодов при перекопке полос и приствольных кругов. Основные защитные мероприятия в борьбе с мучнистой росой проводят в фенофазе «конец цветения» препаратами топаз или топсин М. При опрыскивании растений нектарина и персика препаратами против мучнистой росы целесообразно одновременно обработать деревья и инсектицидами против различных видов тлей, а также долгоносиков (казарки , букарки и др.), если препараты будут совместимы.

Мучнистая роса на листьяхМучнистая роса на плодах

Монилиоз косточковых (серая плодовая гниль). Самое распространенное и вредоносное заболевание. При распространении инфекции в течение лета усыхают побеги и даже отдельные ветви. На плодах поражение начинается с темного пятна, которое быстро разрастается и охватывает весь плод. Мякоть больного плода приобретает бурый оттенок. Гнилые плоды сморщиваются и засыхают. Заражение плодов может произойти при соприкосновении больного и здорового. Поэтому нужно проводить прореживание завязей, когда они достигают размеров грецкого ореха (после осыпания плодов в июне).  

Поврежденные побеги и плоды уничтожают, проводят омолаживающую обрезку. Первая обработка против монилиоза направлена на предупреждение заболевания и проводится перед цветением в фенофазе «розовый бутон» с применением препарата хорус, вторая — после цветения (по первым повреждениям почковым долгоносиком) с использованием препарата топаз  и третья — по повреждениям восточной плодожоркой препаратом топсин.

Монилиоз на плодах персикаПоражение листьев монилиозом

Как правильно бороться

  • Во время приготовления растворов и опрыскивания деревьев соблюдайте технику безопасности . Если на упаковке средства сказано, что нужно одевать специальную одежду (халат, комбинезон, дождевик), защитные очки и респиратор, резиновые перчатки, то значит, надо одевать.
  • Обработку следует проводить только в сухую и безветренную погоду.
  • Опрыскивание желательно проводить утром (после высыхания росы) или поздно вечером (после захода солнца) .
  • Обработку всегда проводят именно после , чтобы дополнительно защитить места срезов (идеально, если вы их опрысните медным купоросом или бордоской жидкостью, иначе говоря, если в составе фунгицида будет медь).
  • Не следует проводить опрыскивания против вредителей в период цветения (можно нанести вред пчелам и другим опылителям), только от болезней .
  • Все приготавливаемые растворы следует пропускать через фильтровочную сетку , чтобы не засорять опрыскиватель.
  • Для растворения почти всех препаратов подходит вода комнатной температуры (для купоросов желательно использовать горячую воду, около 40-50 градусов).
  • На каждой стадии вы можете использовать как те же самые препараты (с целью экономии), так и новые (лучше сменить действующее вещество, чтоб не было привыкания — так будет эффективнее), либо чередовать (использовать попеременно).
  • Можно готовить баковые смеси, которые будут обладать инсектицидно-фунгицидными свойствами (при этом нужно обязательно уточнить совместимость препаратов).
Читайте также:  Как применять «Азофоску» на дачном участке

Естественно, взрослые плодоносящие персики нужно полноценно обрабатывать весной, т.е. в 4 этапа.

Другое дело, пока дерево не цветет и не плодоносит, очевидно, что к нему меньше пристают насекомые. Поэтому молодые персиковые деревья достаточно будет обработать всего 3 раза:

  1. по спящим почкам от болезней и зимующих вредителей;
  2. «по зеленому конусу» от насекомых-вредителей;
  3. после цветения, когда образуются завязи с горошину, от болезней (особенно против монилиального ожога).

Чтобы не искать варианты для борьбы с данным насекомым, регулярно проводите профилактические обработки в палисаднике. Для этого используйте следующий график обработок:

  • после того как опадёт вся листва, персиковую культуру обрабатывают бордосской жидкостью строго по инструкции;
  • перед цветением персиковой культуре понадобится обработка препаратом тизол;
  • после цветения опрыскайте дерево бордосской жидкостью.

Стоит отметить, что большинство садоводов советуют держать в зелёной аптечке такой препарат, как Актофита. В основном его применяют вместе с хозяйственным мылом в качестве неотложной помощи при атаках тли.

Все методы избавления от тли можно разделить на 3 большие группы:

  1. Применение химических препаратов.
  2. Биологические враги тли.
  3. Комплекс агротехнических мероприятий.

Может потребоваться использование сразу нескольких методов, чтобы вовремя спасти урожай.

Химические средства, которые помогут избавиться от тли на персике:

  • Бордосская жидкость. Самое популярное средство, которое избавляет от вредителей плодовые деревья. За 100 мл придется отдать около 100 рублей. Применяется ранней весной. Действующим веществом является сульфат меди.
  • Конфидор. Инсектицид, который эффективно уничтожает тлю и других мелких насекомых на культурах. Относится к группе синтетических пиретроидов. Цена от 50 рублей за 1 г.
  • Танрек. Препарат системного действия, не смывается дождем и сохраняет свою силу около месяца. Цена от 100 рублей.

Химические средства против тли

  • Приготовить настой из одуванчиков. Использовать все растение вместе с корнями. Накопать небольшое ведерко цветков и залить их полностью кипятком. Оставить настаиваться ночь, после чего опрыскать персик. Повторить не менее 5 раз.
  • Чесночный сок. Запаха чеснока тля очень боится, поэтому можно приготовить концентрированное средство. Для него измельчить или пропустить через пресс 300 г чеснока. Полученную кашицу смешать с 10 л чистой воды и оставить на 30 минут. После чего процедить и нанести средство на персик, особое внимание уделять местам наибольшего скопления паразитов.
  • Мыльная вода. Приготовить раствор, добавив в воду жидкое мыло или средство для мытья посуды.

Народные средства для борьбы с вредителями

Агротехнические и биологические методы не подразумевают применение каких-либо дополнительных средств. Они рассчитаны на природные силы борьбы с тлей. Применяются как профилактика и основной метод уничтожения тли на персике. Самыми эффективными являются:

  • промывка деревьев струей воды;
  • обрезка жировых стволов;
  • подселение на стволы божьих коровок, ос или златоглазок.

Перечисленные средства безопасны, поэтому могут одинаково применяться в период цветения и даже созревания персиков.

Опрыскивание персика

Весенний уход за садом обязателен. Обработки персика нельзя пропускать, чтобы не потерять урожай. От болезней и вредителей проводят опрыскивания в следующие фазы развития дерева:

  • до набухания почек;
  • в начале их распускания;
  • во время цветения (используются безопасные для пчёл препараты);
  • после цветения.

Во время опрыскивания органы дыхания защищают специальной маской

Летом персик обрабатывают при необходимости. Учитывайте сроки ожидания, указанные на упаковке, чтобы получить экологически чистые плоды. Если в прошлом сезоне дерево болело мучнистой росой, лучше предупредите болезнь при помощи биопрепаратов.

Осенью перед листопадом опрыскивайте деревья от грибных инфекций.

На нашем участке от прошлых хозяев осталось старое большое персиковое дерево. В первый год от курчавости оно потеряло листья, а от мучнистой росы и плодовой гнили — весь урожай. Весной следующего года мы серьёзно взялись за персик, чтобы наконец-то попробовать плоды. В начале марта опрыскивали хлорокисью меди, по раскрывшимся почкам в холодную погоду — Хорусом, сразу после цветения — Скором. Последний препарат брали в двойной дозировке: 2 стандартных пакетика на 10 л воды. Как нам сказал опытный специалист, на сильно заражённых деревьях поможет только концентрированный раствор. Как только завязались плоды, обработали Актарой от грызущих вредителей. В середине июня применяли Топаз, предчувствуя разгул мучнистой росы. Осенью использовали медный купорос по всему саду.

Все грибные болезни миновали нас. Два ящика сладчайших персиков мы собрали, но часть урожая потеряли, потому что пропустили летнюю обработку от восточной плодожорки. Мы живём на юге, и здесь она не прощает ошибок. Опрыскивать или нет своё дерево, каждый решает сам, но без обработок мы не попробовали ни одного плода.

Ещё один важный момент для повышения иммунитета и урожайности — удобрения. Как и все розоцветные, персик очень прожорливый и требует ежегодного пополнения питательных веществ в приствольном круге. Осенью мы удобряем золой или суперфосфатом, весной вносим нитроаммофос или подкармливаем зелёным удобрением из сорняков.

Даже если регулярно дезинфицировать персики, болезней избежать не удастся, так как ветер заносит новые споры из неухоженных садов. То же самое с вредителями: молодые особи прилетают и приползают с чужих участков, если там не заботятся о деревьях. Поэтому садоводам приходится ежегодно опрыскивать сад и прикладывать дипломатические усилия, чтобы убедить в этом соседей.

Похожие записи: Плоды на персике из косточки уже на третий год — это реально! Лучшие самоплодные сорта груш разного срока созревания Лучшие самоплодные сорта черешни для Северо-западного региона, Беларуси и Украины

Опрыскивание персика

Меры активной борьбы

Стволы и ветви с гладкой корой можно очистить от колоний щитовок механически. При невысокой численности бродяжек целесообразно омывать растения моющими средствами: хозяйственное мыло (100 г/10 л воды), зеленое мыло (50 г/10 л воды), кальцинированная сода (50 г/10 л воды). Это позволяет уничтожить до половины бродяжек. Такая очистка достаточно безопасна для человека, но весьма трудоемка и удобна лишь при работе с жестколистными и широколистными растениями на небольшой высоте. Этот метод не обеспечивает уничтожения бродяжек в пазухах и свертках листьев, в трещинах коры. Для активной борьбы в период массового отрождения личинок (бродяжек) применяют пестициды («Дитокс», «Ди-68», «Бином», «Би-58 новый», «Рогор-С», «Фуфанон», «Калипсо», «Актара», «Террадим», «Десант», «Данадим», «Данадим эксперт», «Димет», «Евродим», «Карбофос-500», «Новактион», «Искра М», «Адмирал», «Доктор», «Сумитион», «Фосбан», «Сайрен», «Пиринекс», «Хлорпирифос» и др.). Возможно также использование в этот период биологического препарата «Фитоверм». Для каждого вида кокцид выход бродяжек индивидуален, но чаще всего это конец июня – начало июля. Весной до распускания почек при температуре не ниже +4 °С можно проводить опрыскивание препаратом «30 Плюс», уничтожающим не только кладки щитовок, но и зимующие яйца тлей, растительноядных клещей, пядениц, листоверток, горностаевых молей. Аналогичные обработки можно проводить «Профилактином». Перед первым применением любой препарат необходимо испытать на одном растении. Если в течение суток состояние растения не ухудшилось, можно применять препарат на всех защищаемых растениях данного вида.

Для большей эффективности рекомендуется чередовать препараты.

Когда лучше проводить опрыскивание

Как было описано выше, без грамотного ухода персик не станет радовать хорошим урожаем. Поэтому если вы решили высадить данную южную культуру у себя в палисаднике, учтите, что кроме выполнения таких манипуляций, как:

  • внесения удобрений;
  • увлажнения;
  • обрезка.

Ещё очень важно выполнять своевременное опрыскивание. При этом стоит выделить, что весенняя и летняя обработка также очень важна

За весь вегетационный период необходимо несколько раз выполнять обработку дерева. Поскольку каждое опрыскивание направлено на уничтожение определённого дефекта или паразита. Итак, давайте подробнее рассмотри все периоды обработок, и какую пользу они дают дереву

При этом стоит выделить, что весенняя и летняя обработка также очень важна. За весь вегетационный период необходимо несколько раз выполнять обработку дерева. Поскольку каждое опрыскивание направлено на уничтожение определённого дефекта или паразита. Итак, давайте подробнее рассмотри все периоды обработок, и какую пользу они дают дереву.

Читайте также:  Разведение кроликов - выгодный бизнес в современных реалиях

Весенняя обработка

С наступлением весны у садоводов появляется масса хлопот по саду. Весна считается самой горячей порой, ведь необходимо успеть провести вовремя обрезку и обработку. К слову, опрыскивание в это время года выполняется несколько раз, а именно:

  • первая обработка до распускания почек;
  • вторая во время формирования бутонов;
  • и третья сразу после цветения.

Стоит выделить, что у каждой обработки свои задачи. Например, первое опрыскивание выполняется для уничтожения паразитов, которые уцелели после осенней обработки. Для этого можно воспользоваться железным купоросом или раствором бордосской жидкости. А также неплохо с поставленной задачей справляется эмульсия соляры.

Но учтите, что растворы на основе мочевины в первую обработку не используют. Поскольку в таком средстве содержится азот, который стимулирует рост зеленной массы. И если такие препараты использовать в первое опрыскивание, то культура раньше положенного срока выйдет из состояния покоя. Что негативно скажется на урожае.

Второе опрыскивание производится для борьбы с опасными заболеваниями, грибкового происхождения, такими как:

  • мучнистая роса;
  • монолиоз;
  • парша.

В этом случае также хорошо зарекомендовал себя раствор бордосской жидкости. При этом необходимо помнить, что обработка выполняется строго по инструкции. И заключительная обработка, выполняется после цветения, дабы уничтожить оставшихся паразитов. В этом случае хорошо использовать средства с мочевиной.

Летняя обработка

С наступлением лета выполняют обработку при помощи инсектицидов или фунгицидов. При этом стоит отметить, что распыление любого средства должно выполняться минимуму за 20 дней до сбора урожая.

Как правило, в летний период производится одна обработка персика, и носит она сугубо профилактический характер.

Осенняя обработка

Осенняя обработка, является самой важной и очень необходимой. Её выполняют для предотвращения развития грибковых бактерий

Дело в том, что осенний период отличается высокими показателями влажности. А как известно, именно влажность и является идеальной средой для стремительного развития новых опасных для персикового дерева спор.

Как правило, время для проведения опрыскивания напрямую зависит от региона произрастания. Но при этом, необходимо ориентироваться на погодные условия. Иными словами, опрыскивание от паразитов должно быть проведено минимум за 4 недели до наступления первых заморозков. И также учтите, что к периоду, когда вы запланировали проводить опрыскивание, вся листва должна опасть.

Раковинный и бурый червецы

Наиболее распространен яблоневый или раковинный червец (Mytilaspis pomorum Bche. или conchaeformis Gmel), водящийся на вязе, ивах, рябине и боярышнике с которых его яички попадают на плодовые деревья и ягодные кусты – крыжовник, смородину и малину. Это щитовидная тля с вытянутым щитком, согнутым в виде запятой, отчего червец называется также запятовидным. Щиток темно-серый, составляет воскообразное выделение на спинке самки желтоватого цвета. В конце лета и начале осени самка под щиток кладет несколько десятков мелких яичек, зимующих под щитком, после чего самка умирает. В мае из яичек выходят личинки, которые присасываются к коре побегов, сначала двигаются, потом после линьки самцы окрыляются и после оплодотворения самок погибают, самки же становятся неподвижными и выделяют на своей спине щиток. Побеги и ветви при большом размножении этого червеца покрываются сплошь как бы коркою, от истощения сока засыхают, отчего иногда гибнут целые кусты.

В конце лета и осенью сухие побеги и ветви обрезаются и сжигаются. В мае с появлением подвижных личинок без щитков часто производится обильное опрыскивание 5% керосиновою водою 2 – 3 раза с промежутками 1 – 2 дня, затем летом после сбора ягод. Вместо керосиновой воды, обжигающей листья и побеги, осенью или рано весною полезно применять опрыскивание зеленым мылом 1 – 2 фунта на ведро (36 – 66 г на 1 л) воды или известковым молоком – 4 фунта(1,6 кг) извести на 1 ведро (12,3 л) воды с прибавкою по охлаждении 1 фунта (410 г) железного купороса; это средство часто применяется, потому что действует против многих животных и растительных паразитов, но против червецов оно более действительно после обтирания ветвей тряпкою или сукном. Против червецов лучше всего действует керосиновая эмульсия и калифорнская смесь. Керосиновая эмульсия изготовляется так: в кадку льется от четверти до половины ведра (3 – 6 л) кипятку и льется понемногу 1 фунт (410 г) зеленого мыла вспениваемого проволочным пучком, после чего вливается 6 фунтов (2,5 кг) керосина взбивают пучком четверть часа до жидкой смешанной массы. Для употребления приливают 1 ведро (12,3 л) горячей воды и 4 ведра (50 л) холодной. Эмульсия должна иметь вид молока и на ее поверхности не должно быть капель керосина дающих ожоги на листьях и побегах. Резиновые части опрыскивателя после работы тщательно моются водою. Для калифорнской смеси гасятся 10 фунтов (4 кг) хорошей обожженной извести, к порошку прибавляется 10 фунтов (4 кг) серного цвета и 1 – 2 ведра (12,3 – 24,6 л) воды; смесь кипятится до янтарно-желтого цвета, медленно прибавляется после этого понемногу 2 – 5 фунта (от 800 г до 2 кг) раствора поваренной соли, опять кипятится 1,5 часа и разбавляется водою до 8 ведер (98,4 л). Оба состава всякий раз приготовляются свежими; от них очень портятся медные опрыскиватели.

Бурый червец (Lecanium Corni Bche.) встречается реже, нападая на ветки груш, смородины и крыжовника. Самки такой же величины, как у предыдущего, и так же шаровидные, но бурые на краях щитка с мелкими, посредине с крупными точками. Вред и меры борьбы те же.

На комнатной пальме появилась щитовка, она течет липкой жидкостью. Как её вылечить?

Я свои растения промывала под теплой водой, прямо с душа. Но надо следить чтобы вода не попала. Если листья крупные, можно просто протереть влажной тряпочкой. Если есть сильно пораженные листики, их можно удалить. После того как подсохнет, обработать любым средством активным против щитовки. Я использовала Фитоверм, он менее вреден для людей. Через некоторое время обработку нужно повторить. Через какое именно, будет указано в инструкции к выбранному средству. Верхний слой грунта рекомендуют заменить, но я не стала этого делать. Но думаю лишним не будет.

Обработка винограда от вредителей и болезней весной и летом

Виноград – культура капризная, требующая внимания и правильного ухода. Не дремлют злейшие враги садовода – вредители винограда, способные уничтожить не только урожай вкусных ягод, но сами посадки. Эти насекомые не только сами наносят ущерб плантации, но и ослабляют растения, провоцируя тем самым появление болезней. Описание с фотографиями, рекомендации, чем лечить лозу, помогут справиться с атаками насекомых и предупредить их появление на участке.