Изготовление железной двери своими руками

Вход в жилище должен быть надежно защищен от проникновения незваных гостей, холода и шума. Этим требованиям в полной мере соответствуют сварные двери. Их можно купить, но если у проема нестандартные размеры или хочется чего-то оригинального, то следует узнать, как свариваются железные двери своими руками. Это не так сложно как кажется на первый взгляд, достаточно наличия сварочного аппарата и минимальных навыков обращения с ним.

Из чего сделать железную дверь

Железная дверь

Основным материалом является металлопрокат. Для изготовления обычной двери без особо вычурной отделки нужен лист металла толщиной не менее 2 мм и металлопрофиль для каркаса и дверной коробки. Подойдет уголок со стороной 4,5-5 см или профтруба (квадратная) примерно такого же сечения.

Расчет материала производят после проведения замеров проема двери. Чтобы иметь возможность качественно утеплить стыки коробки и стены, мерку нужно уменьшить на 1-2 см по периметру. После установки зазоры можно будет заполнить монтажной пеной и исключить поступление холодного воздуха в щели.

Мерки для каркаса снимают по внутренним сторонам коробки уже после ее изготовления. Для одновременной покупки материала при расчетах можно использовать размеры дверной коробки. Кроме периметра этих частей дверного блока, нужно вычислить размеры ребер жесткости каркаса. Их количество и расположение весьма произвольно и должно быть разработано самостоятельно. Чтобы узнать количество уголка или трубы, длины всех деталей коробки и каркаса суммируют и добавляют еще 10-15% на обработку.

Расчет металла для полотна двери делают, исходя из размера коробки. Внешняя часть полотна должна перекрывать стык каркаса и коробки на 1,5-2 см по периметру. Внутреннюю часть двери можно обшить не металлическим листом, а МДФ, вагонкой или другими пиломатериалами. Если хочется иметь в помещении полностью железную дверь, то параметры внутреннего листа должны совпадать с размерами рамы каркаса. Утеплить входные металлические двери можно с помощью плит ЭППС, минваты (изовера) или подобных материалов. Зазоры между кусками пенопласта и каркасными стойками легко заполнить монтажной пеной. Некоторые двери имеют нестандартные размеры. Слишком широкий или высокий проем, арочный вход нужно разделить на части, одна из которых должна быть равна примерным размерам стандартной входной двери (не более 1,5 на 2 м). Для остального разработать эскиз оформления с помощью отдельных неподвижных рам, обшитых металлом. Часто они служат декоративным обрамлением проема и включают в себя небольшие окна, кованые элементы или другую отделку.

Подобрав материалы, нужно приготовить следующие инструменты:

  • болгарку;
  • сварочный аппарат;
  • дрель со сверлами по металлу;
  • угольник строительный и рулетку.

Для окончательной отделки двери потребуется фурнитура, замок, петли и сопутствующие элементы декора.

С чего начинать работу

Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:

  1. Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
  2. Самостоятельно демонтировать старую дверь;
  3. Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.

Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.

При замере проема отталкиваться нужно от голой, не оштукатуренной стены

Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.

Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.

Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.

Не важно, какая дверь до этого устанавливалась входную, межкомнатную или балконную пластиковую дверь замеряют по горизонталям и вертикалям

Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.

Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.

  • Сначала вам нужно снять дверное полотно;
  • Потом срываете наличники;
  • Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
  • Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
  • Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
  • Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.

Установка металлопластиковых дверей своими руками предусматривает демонтаж старых дверей

Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком. При наличии выпадающих кирпичей, их нужно вынуть, основу зачистить и посадить блок на цементно-песчаный раствор.

Как сделать своими руками чертеж металлической двери

Прежде чем перейти непосредственно к изготовлению двери, необходимо сделать замеры дверного проема. Также важно тщательно осмотреть стены, прилегающие к месту, где будет установлена дверь. Они должны быть из бетона или кирпича, так как металлическая конструкция слишком тяжела для гипсокартонной основы.

Перед тем как приступать к изготовлению металлической двери, прежде всего необходимо подготовить ее подробный чертеж

После того, как все мерки сняты, необходимо сделать чертежи будущей двери. Схема должна совпадать с реальными размерами в масштабе. На своем рисунке изобразите место установки замка, ребер жесткости и дверной ручки.

Чтобы самодельная дверь выглядела не хуже покупной, нужно перед ее изготовлением тщательно продумать каждый нюанс. Также вы можете добавить конструкции декоративных элементов, например, украсить стеклом или коваными узорами.

Чертеж поможет вам увидеть все недостатки схемы и вовремя понять, нужно ли добавлять ребра жесткости или лучше оставить все, как есть. Также опираясь на грамотно составленный план, легче будет правильно сварить дверь.

Замеры и подготовка деталей

Изготовление дверей начинается с разработки чертежа. Конструкцией должны быть предусмотрены такие элементы, как каркас, полотно и ребра жесткости. В первую очередь определяют рулеткой ширину и высоту дверного проема.

Здесь учитывают размеры короба, слой утеплителя и внешнюю отделку.

Переносим параметры на бумагу. Чертим схему будущей двери и обозначаем высоту и ширину полотна. Размеры учитываются по периметру каркаса. К ним нужно прибавить и толщину уплотнителя. Ориентируясь на эти цифры, рассчитываем размеры цельного листа и внутренних ребер жесткости.

Теперь необходимо сделать распил всех элементов конструкции. Для этого на металл переносят разметку согласно разработанной схеме.

Полотно вырезается из нержавеющей стали. Лучше всего использовать цельный лист железа, так как наличие дополнительных швов на поверхности дверей не только исказит их внешний вид, но и отразится на прочности.

Замеры и подготовка деталей
Замеры и подготовка деталей

Затем делаем каркас. Уголки нарезаются на заданные длины. Края нужно отпилить таким образом, чтобы их было удобно сварить между собой. Ребра жесткости лучше нарезать уже после того, как полотно будет соединено с каркасом, чтобы подбить размеры с точностью до миллиметра.

Замеры и подготовка деталей
Замеры и подготовка деталей

Чтобы сделать эту работу максимально быстро, используется болгарка с диском для резки металла. Края железа нужно зачистить, чтобы не пораниться об острые спилы.

Замеры и подготовка деталей
Замеры и подготовка деталей

Металлопластиковые

Главным преимуществом перед металлическими, является устойчивость к заледенению. Иногда покупатели боятся, что оно окажется недостаточно прочным и надежным. Для изготовления используют только наиболее прочные виды пластика, сочетаемые с армированным металлическим профилем. Обладают доступной ценой, легко и просто монтируются.

В плане изоляции от шумов и влаги они не уступают привычным стальным образцам. За ними легко ухаживать, для этого не требуются абразивные моющие средства или  специализированные составы. Устойчивость к действию погодных факторов  отличная.

Промерзание

Металлопластиковые

Процесс монтажа и установки

Дверная система и рамка

В процессе выбора, нужно внимание на толщину рамы – она должна быть не менее семи сантиметров. У качественных видов она выполнена из пятикамерного профиля. С меньшим числом камер брать определенно не рекомендуется. Для крепости армируют жестким металлическим каркасом с креплениями по углам. Это позволяет оснастить  качественными замочными и петлевыми устройствами.

Коробка также оснащена жестким каркасом из стали, резиновым уплотнением, препятствующим пропуску тепла и влаги. Бывают образцы с одной и с двумя створками. Если проем имеет большую ширину, лучше выбрать второй вариант – так обеспечивается более равномерная работа петель. Для безопасности не следует брать сильно застекленные (площадь остекленной поверхности должна быть не более 30% от общего полотна).

Читайте также:  Польза и вред орехов для организма, суточная норма и состав

Фурнитура

Сюда входят такие элементы, как: замок, петли и ручка.

Металлопластиковые

Конструкция оснащается одним замком с несколькими точками запирания. Также одновременно имеется еще несколько запоров из высокопрочной стали. Можно приобрести доводчик – устройство, препятствующее сотрясанию под своим весом в случае, если ее небрежно закрыли.

Число петель должно быть не менее трех, и они должны быть очень надежными, способными выдерживать большой вес (50-80 кг).

Какие петли наиболее надёжные?

Конструкций петель существует достаточно много, но в целом их можно разделить на две группы: скрытые и наружные. Последняя разновидность отличается простотой и дешевизной, большинство тяжёлых, но недорогих металлических дверей комплектуют именно видимыми петлями. Связано это с тем, что они выдерживают высокий вес полотна гораздо лучше, к тому же дверной оклад получается дешевле ввиду ненадобности применения пустотелого профиля и устройства посадочных мест под механизмы скрытого типа.

Петли скрытой установки — сложные многосоставные шарниры. Их преимущество — отсутствие прямого доступа к петлевой группе и сохранение целостности наружной стороны полотна. Обеспечивая высокую взломостойкость, они обладают характерными недостатками: нуждаются в регулировке и обслуживании, могут скрипеть и проседать со временем из-за усталости металла.

Полезные советы

Приступая к изготовлению металлических дверей своими руками, будет полезно ознакомиться с рекомендациями специалистов по улучшению их защищенности:

  1. Полотно лучше делать из цельного листа, так как даже при несильном ударе составное промнется в месте стыка.
  2. Зону запорного устройства стоит прикрыть бронепластиной, чтобы невозможно было перепилить ригели.
  3. Для защиты от сквозняков в местах прилегания полотна к коробке рекомендуется установить резиновый уплотнитель. Он также избавит от шума при закрывании двери.
  4. Видимые снаружи петли легко срезаются, поэтому рекомендуется установить противосъемные ригели. Использование скрытых петель рискованно, так как у них высока вероятность заклинивания.
  5. Для повышения уровня защиты рекомендуется устанавливать на дверь два замка: сувальдный и цилиндровый.

Самая прочная конструкция получается, если сварить дверь из профильной трубы. Однако при невозможности ее приобрести, можно воспользоваться уголком 40×40 и 50×50 мм. Технология изготовления двери остается прежней. Если опыта пока маловато нужно в процессе работы не жалеть времени на проверку легкости хода полотна на всех этапах.

Внешняя отделка металлических дверей

Снаружи на входную дверь воздействуют осадки. А изнутри ее в любой момент может поцарапать собака или кошка. Отделка дверного блока обязана выдерживать перепады температур, а также воздействия механического характера и влаги.

Отделка внешних дверей

Дверной декор может быть выполнен из:

  • массива дерева;
  • панелей ДСП или МДФ с ламинацией;
  • дерматина;
  • пластика.

Но с внешней стороны его часто заменяет порошковое напыление, нанесенное на металлическую поверхность дверного полотна. Выглядит изящно, износостойко и долговечно. Только отремонтировать такую отделку при появлении сколов нельзя. В этом случае придется перекрашивать сразу весь блок, чтобы отремонтированный участок не отличался от остальных мест.

Вышеперечисленные отделочные материалы обычно применяются лишь с внутренней стороны. И самым лучшим здесь выбором будет натуральная древесина. Такая отделка обойдется недешево, но облагородит металлическую конструкцию и сделает ее не столь массивной грубой.

Ламинированные панели и дерматин стоят дешевле. Но и прослужат они меньше, нежели дерево. Пластик является самым недорогим и непрезентабельным вариантом.

От чего зависит стоимость двери

Из чего состоит входная металлическая дверь

Входная металлическая дверь – это гарант защиты жилища от внешних вторжений, будь то незваные гости, случайные прохожие или грабители. Чтобы оправдывать возлагаемые на неё надежды, дверь должна быть прочной и устойчивой, а это может быть обеспечено лишь при условии качественности и крепости всех её конструкционных элементов.

Цель данной статьи – определить основные элементы металлической двери, материалы их изготовления и способы соединения в единую конструкцию.

Основные конструкционные элементы металлической двери

Полотно металлической двери состоит из каркаса, сваренного из металлического профиля, и усиленного изнутри ребрами жесткости. Поверх каркаса привариваются листы металла и петли, на которые в дальнейшем дверь будет крепиться. Самыми крепкими считаются двери из металла от Что касается петель, лучшими считаются наружные петли на опорных подшипниках.

Читайте также:  Способы выращивания лайма в домашних условиях

Основа для крепления петель, а также ответных замочных пластин (место входа ригелей замка) и прочих элементов – дверная коробка, представляющая собой профильную конструкцию, устанавливаемую в дверной проем.

Главная функция дверной коробки – фиксация всей конструкции, а также сохранение её формы, с целью свободного перемещения двери. Форма самой дверной коробки может быть замкнутой или разомкнутой.

По периметру короба вварены наличники. Если стена шире дверного короба, при монтаже возможно потребуется дополнительный элемент – добор.

В зависимости от числа металлических листов выделяют следующие дверные конструкции:

  • Однолистные: один профильный лист с ребрами жесткости, утеплителем внутри и листом отделочного материала;
  • Двулистные: 2 листа с ребрами жесткости и внутренним утеплителем;

Толщина листов составляет 1-2 мм.

Для утепления и шумоизоляции жилища, внутреннее пространство металлической двери заполняется специальным утепляющим материалом, например, минеральной ватой.

По всему периметру металлической двери наклеивается мягкий резиновый уплотнитель. Он задерживает потоки воздушных масс и изолирует внутреннее пространство жилища от внешних шумов. Благодаря мягкому уплотнителю, при закрывании дверь не хлопает, а мягко амортизирует.

Внизу двери находится порог. Он также необходим для улучшения теплоизоляционных и звукоизоляционных характеристик конструкции.

Чтобы заполнить щели между дверью и дверной коробкой применяются внешние уплотнители: силикон, монтажная пена и проч.

Перед применением того или иного уплотнителя, стоит посоветоваться с мастером, производящим монтаж конструкции. Некоторые виды бронированных дверей не допускают задувку пеной, ведь так можно испортить ответные замочные механизмы: к примеру, если в те места входят ригели замков.

Последний элемент конструкции – фурнитура двери: петли, замки, ручки, дополнительные засовы или шпингалеты. Именно на фурнитуру возложены основные технические функции двери: открытие/закрытие.

Для декоративной отделки металлической двери может использоваться пластик, древесина, МДФ, ДВП и проч. Все зависит от личных предпочтений заказчика.

Элементы дверной защиты

Элементы защиты необходимы для эффективного и длительного противодействия дверного полотна, коробки и замков разнообразным способам взлома: как вандальным, так и бесшумным.

Среди таких элементов выделяются:

  • Сложные замки высокой степени секретности и броненакладки на них;
  • Притвор, закрывающий щель между металлической дверью и рамой (такую дверь невозможно поддеть при помощи фомки);
  • Девиаторы: устанавливаются в нижней части дверного полотна и препятствуют его отгибу;
  • Противосъемные анкеры, фиксирующие металлическую дверь внутри короба, даже при снятии петель.

Вес металлического полотна двери составляет до 100 килограммов (для сравнения: деревянная дверь весит порядка 20-30 кг). Чем толще пластина стали и сам профиль, из которого изготовлено полотно, тем тяжелее конструкция. Кроме того, дополнительный вес прибавляют замки и защитные наличники из металла.

Источник : -articles/what-is-the-front-metal-door/

Подготовка к работе

На данном этапе нужно выполнить замеры входного проема и приготовить все необходимые материалы. Перечень инструментов стандартный – измерительные приспособления, сварка и болгарка с дрелью.

Совет. Для фиксации свариваемых узлов обязательно подготовьте 2—3 струбцины, без них работать значительно сложнее.

Подготовка к работе

Замер проема на входе в квартиру или частный дом производится в нескольких местах, особенно по ширине. Необходимо выявить самое узкое место, чтобы ориентироваться на этот размер при изготовлении. Результаты измерений нанесите на схему, по которой станете заготавливать металл.

Предполагается, что у вас нет личного опыта в сборке железных дверей, поэтому для начала мы предлагаем изготовить самую простую конструкцию. Даже если она получится не слишком красивой, впоследствии облицуете створку утеплителем и декоративными накладками, которые скроют все мелкие огрехи. Из конструктивных материалов вам понадобится:

  • 1 стандартный лист стали, желательно — холоднокатаной, толщиной 1,5—2 мм на полотно;
  • для каркаса и дверной коробки возьмите профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5—2 мм;
  • навесы 2 шт. (нужно заказать токарю) и металлические пластины 4—5 мм в толщину для их монтажа;
  • простой и надежный дверной замок, можно – самодельный.

Чертеж конструкции из уголков

Подготовка к работе

Совет. Нет смысла брать слишком толстый металл (например, 3 мм), поскольку сварить настоящую бронированную дверь все равно не получится, а изделие выйдет слишком тяжелым. Вполне достаточно толщины листа и профтрубы 1,5 мм. Вместо последней можете использовать равнополочный уголок 45 х 3 мм.

Если ваши сварочные навыки еще не отточены, то лучше взять стальной лист 2 мм в толщину, его труднее прожечь из-за недостатка опыта. Также подумайте о будущей наружной отделке, чтобы заранее подобрать материалы. Подробнее о подготовительном этапе изготовления металлической двери с деревянными накладками рассказывается на видео: