Как самостоятельно установить опалубку для фундамента?

Ленточный фундамент – самое распространённое основание для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без применения опалубки невозможно. Поэтому следует знать о видах конструкций, способах их сборки.

Виды опалубки для фундамента ленточного типа

Опалубка представляет собой конструкцию с жесткими устойчивыми стенками, в полость которой заливается бетонная смесь. Последняя, пребывая определенное время при необходимых температуре и влажности в статичном положении, затвердевает, формируя при этом ленту фундамента необходимой конфигурации. Исходя из конструктивных особенностей, опалубки бывают:

  • съемными, щиты которых после формирования основания демонтируются;
  • несъемной – конструкция из пенополистирольных блоков, которая в составе ленты дополнительно играет роль утеплителя;
  • комбинированными, представляющими собой усредненный вариант первых 2-х видов. После устройства фундамента наружная опалубка снимается, а пенополистирольные плиты в качестве утеплителя остаются;
  • скользящей, с помощью которой возможна одновременная постройка основания и стен цоколя за счет периодического поднимания формы с последующим добавлением порции бетона;
  • разборно-переносными, состоящими из металлических или пластиковых листов, которые соединяются шпильками. Применяются они преимущественно профессиональными строителями, выполняющими одновременно устройство нескольких фундаментов;
  • инвентарными – многоразовые конструкции из фанерных листов, усиленные металлическим каркасом.

При выборе опалубки также необходимо знать, что ее изготовление может осуществляться на предприятии – остается приобрести готовую форму в специализированной торговой точке или взять ее в аренду. Возможен второй вариант – собрать конструкцию своими руками на месте строительства. Кроме способа производства внимание нужно уделить материалу конструкции, которая может быть деревянная, пластиковая или металлическая.

Материалы для опалубки ленточного фундамента

Конечно, наиболее оптимальным вариантом было бы использование готовой инвентарной разборной опалубки, но приобретать ее для разового строительства невыгодно, поэтому чаще всего используют самостоятельно изготовленные деревянные щиты. Изготавливаются они либо из фанеры (редко, так нецелесообразно использовать дорогой материал практически для одноразовых конструкций) либо из пиломатериалов. Так как это конструкция временная, то при выборе главным являются лишь соответствие минимальным требованиям, а также цена доски для опалубки фундамента. Можно использовать любые породы дерева, отбракованные доски, или материалы от разборки других конструкций. Но при этом они должны отвечать следующим критериям:

  • иметь достаточную для исключения деформаций и разрушения под давлением укладываемого бетона толщину (как показывает практика больше 25 миллиметров) и прочность.
  • Отсутствие изгиба, кручения и других искажений геометрии, которые не позволят собрать щит с плоской поверхностью.
  • отсутствие дефектов (трещин, сучков и т. п.) которые значительно снижают прочность;
  • доска для опалубки должны иметь одну ровную поверхность без выбоин и ровно обрезанные кромки (доску не нужно фуговать, а кромка может иметь только одну, прилегающую к гладкой стороне, прямую грань).

Кроме досок нам также нужен будет еще следующий материал для опалубки:

  • бруски для сборки;
  • крепеж (гвозди или саморезы);
  • гидроизоляционный материал.

Закупив весь необходимый материали, выполнив земляные работы,приступаем к монтажу. Кстати, как видно из всего вышесказанного,стоимость опалубки, большей частью,зависит от цены, за которую приобретена доска.

Особенности строительства различных видов опалубки

Схема сопряжения наружных и внутренних стен из несъёмной опалубки.

Монтаж несъемной опалубки отличается скоростью и простотой. После заливки бетонного раствора она становится неотделимой частью фундамента. Для ее изготовления применяют подручный материал, разновидность которого зависит от способа строительства фундамента – им может быть ДСП, ДВП, пенополистирол или металлический каркас. Для столбчатого фундамента из труб опалубкой являются металлические или асбестовые трубы с диаметром в 150-200 мм.

Очевидным достоинством этой опалубки является возможность укрепления фундамента за счет применяемого материала, что особенно касается фундамента из железобетонных плит и столбчатого. Эта конструкция легко собирается своими руками и не требует большого объема земельных работ, так как ее не нужно впоследствии снимать, а при сборке не понадобятся дополнительные распорки и опоры.

Принципы сооружения несъемной опалубки:

Металлическая опалубка является универсальным и наиболее дорогим видом данной строительной конструкции. Для ее возведения используют стальные листы, толщина которых 1-2 мм.

Достоинства:

  1. Фундамент легко принимает требуемую форму из-за способности стальных листов выгибаться под требуемым углом.
  2. Превосходная гидроизоляция фундамента.
  3. Ленточный и монолитный фундамент – идеальный вариант для такой опалубки (каркас из арматуры можно приваривать прямо к ней).
  4. В том случае, если фундамент сильно выступает над землей, ее внешнюю сторону можно легко обработать.

Схема железобетонной опалубки.

Железобетонная опалубка – вариант относительно дорогой.

Ее достоинства:

  1. Расход бетона при ее сооружении можно заметно сократить за счет толщи бетонных плит, но свою прочность она при этом не потеряет.
Читайте также:  Как бороться с мучнистой росой на крыжовнике — видео

Недостатки:

  1. Большой вес плит.
  2. Если плиты не монолитные и по высоте недостаточно одной плиты, то потребуется применение дополнительных распорок.

Подготовительные работы

При устройстве ленточного фундамента следует произвести подготовительные работы по разметке ленты, откопке траншеи под засыпку подушки из песка и щебня, по устройству опалубки. Место под дом расчищается от деревьев, кустарника. С него снимается плодородный слой почвы и вывозится на грядки. Все работы можно производить самостоятельно и все сделать своими руками.

  1. Разметка. Основание под ленточный фундамент должно быть на 10 см шире, чем ширина ленты. Для разметки потребуются колышки, которые вбиваются в землю, за пятном фундамента , по четыре штуки на каждую стену.

    yandex_partner_id = 145388; yandex_site_bg_color = ‘FFFFFF’; yandex_stat_id = 3; yandex_ad_format = ‘direct’; yandex_font_size = 1.3; yandex_direct_type = ‘vertical’; yandex_direct_limit = 2; yandex_direct_title_font_size = 3; yandex_direct_links_underline = true; yandex_direct_header_bg_color = ‘ffffff’; yandex_direct_title_color = ‘ff0000’; yandex_direct_url_color = ‘ff0000’; yandex_direct_text_color = ‘000000’; yandex_direct_hover_color = ‘333333’; yandex_direct_sitelinks_color = ‘333333’; yandex_direct_favicon = true; yandex_no_sitelinks = false; (»);

    Между колышками натягивается веревка или прочная нитка — это будет разметка траншеи под откопку траншеи и устройство подушки под ленточный фундамент. Веревку натягивают на одном уровне, с помощью водяного уровня или нивелира, строго горизонтально и по ней определяют глубину откопки.

  2. Откопка траншеи. Вынимаемый грунт можно складывать внутрь фундамента или использовать для планирования участка или засыпки дорожек. Траншея копается на глубину не менее 50 см, основание выравнивается по водяному уровню или отметкам от разметочной веревки.
  3. Засыпка подушки песком. Лучшее основание для ленты — песчаная подушка , которая уменьшает воздействие пучинистых грунтов во время промерзания и равномерно распределяет нагрузку от строения на грунт.

    Если решили возводить на глинистой почве основания, тогда советуем узнать подробней о выборе фундамента под глинистую почву по ссылке.

    Песок укладывается слоями по 10 см с обязательной поливкой водой до полного насыщения. Этим добиваются уплотнения песка, для исключения его неравномерной осадки. При ширине ленты в 30 см , ширина песчаной подушки должна быть 50 см и укладывается он за четыре раза, слоями по 10 см, для получения общей толщины песчаной подушки в 40 см.

  4. Усиление подушки щебенкой. На песок укладывается геотекстильное полотно, используемое при строительстве дорог, для того, чтобы щебенка не провалилась в песок, и укладывается слой щебня мелкой фракции 10 — 20 мм слоем 10 см. Слой тщательно трамбуется, проверяются отметки устройства подушки под ленту и в нужных местах выравнивается.

Готовые решения

Готовый вариант

Сегодня в магазинах есть уже готовые решения. Такая опалубка имеет целый ряд преимуществ:

  • мастеру не придется тратить время на изготовление конструкции;
  • опалубка, сделанная в производственных условиях, не имеет погрешностей;
  • такая конструкция намного прочнее;
  • готовая опалубка может быть деревянной или металлической;
  • мастер может заказать конструкцию согласно собственным расчётам.

Готовая опалубка, конечно, будет стоить не дешего. Но при этом мастеру не придется работать и вымерять все комплектующие. Исправление недочетов, вызванных использованием некачественных планок, может обойтись дороже.

Для каких построек подходит

Возведение ленточного фундамента позволяет построить дом любой формы и размеров. На нем можно монтировать конструкции из дерева, кирпича, газобетонных блоков, бетонных плит и других материалов.

Максимальное количество этажей здания зависит от конфигурации и типа выбранного основания. Для многоэтажных строений подойдет глубоко заглубленный монолитный ленточный фундамент. Небольшие летние домики, беседки и хозяйственные постройки можно ставить на мелко заглубленные конструкции.

Сборные основания сегодня все чаще используются при массовой застройке. На них легко и быстро удается поставить добротный коттедж с высотой до трех этажей. Он выдержит массивные стены из кирпича или бетонных плит.

Преимущества и недостатки несъёмного сооружения

Чем же хороша несъёмная система?

Опалубка для бетона, железобетона, грунтовой смеси и др. славится:

  • безопасностью;
  • надёжностью;
  • прочностью;
  • лёгкостью;
  • универсальностью;
  • огнестойкостью;
  • отличной сейсмостойкостью;
  • влагостойкостью;
  • не подверженностью агрессивному воздействию температурных перепадов;
  • биологической пассивностью;
  • высокими тепло и звукоизоляционными свойствами;
  • не подверженностью механическим повреждениям;
  • отсутствием излишней нагрузки;
  • небольшим весом, что не требует привлечения спецтехники;
  • наличием структурированной или отформованной поверхности, что позволяет отказаться от использования декоративной отделки цоколя.
  • высокой скоростью сборки и заливки бетона для фундамента;
  • простотой монтажа;
  • относительно разумной ценой.

Имеются, понятное дело, и недостатки:

  • не подходит для сооружения многоэтажных зданий;
  • не используется повторно.

Ну, скажем, такие «моменты» и недостатками то сложно назвать.

Как утеплить опалубку?

Несмотря на вышеуказанные сложности, заложить утеплитель перед бетонированием все же возможно. Однако в этом случае наружная грань ленты по прежнему остается без гидроизоляционного покрытия. Однако технология востребована индивидуальными застройщиками, производится следующими операциями:

  • для ленточного фундамента выставляется классическая съемная щитовая опалубка, наружные борта которой смещают наружу на толщину теплоизолятора (обычно 5 – 8 см)
  • изнутри вплотную к этому щиту своими руками устанавливают пенополистирол
  • для обеспечения жесткой связи с материалом фундамента в плиты закладывают дюбели с зонтичными широкими шляпками
Читайте также:  Как сажать лук весной, чтобы собрать хороший урожай

Внимание: Шляпки дюбелей должны быть снаружи, цилиндрическая часть проходит утеплитель насквозь, вмуровывается в бетон, обеспечивая надежное крепление без дополнительных затрат на клеевой раствор.

Для зданий с временным включением обогрева или без отопления утеплитель устанавливается вдоль внутреннего щита. Это обусловлено необходимостью сохранения тепла недр внутри конструкции фундамента. Дополнительно теплоизоляция укладывается по всему периметру постройки, подошвой ленты МЗЛФ.

Таким образом, опалубка может сооружаться для ленточного фундамента из листовых материалов или досок. Очень важно зафиксировать палубы вертикально, исключить горизонтальное смещение. При необходимости можно заложить утеплитель снаружи/изнутри в зависимости от эксплуатационных условий здания.

Из чего можно делать?

Строителю проще использовать готовую разборную опалубку, но гораздо дешевле сделать ее самому из подручных материалов. Стойки могут быть изготовлены из таких материалов:

  • Дерево. Самый доступный вариант для самостоятельного строительства. Деревянные щиты имеют такие преимущества, как эстетичность и надежность. Они хорошо обрабатываются и крепятся с применением обычных инструментов.
  • Металл. Листы из твердосплавного металла характеризуются прочностью, помогают добиться равной бетонной поверхности и дополнительно упрочняют фундамент.
  • Пластик. Щиты из полипропилена используются в качестве разборных элементов опалубки. Этот материал отличается небольшим весом и простотой в работе.
  • Подручные материалы. Можно использовать шифер или профлисты, которые остались с предыдущих строек. Но рабочему будет сложно добиться точной геометрии и остается риск протечки раствора сквозь щели.

Для несъемной можно использовать:

  • металл;
  • железобетонные блоки;
  • фанеру;
  • арболит;
  • ЦСП;
  • профлист;
  • пенополистирол;
  • стекломагнезит.

Какую доску нужно использовать?

Эксперты рекомендуют для работ без привлечения строительной бригады использовать дешевые доски в качестве основного материала для опалубки. Это доступный стройматериал, с которым не сложно работать, не имея под рукой специального оборудования.

Однако строителю нужно учитывать требования, которые предъявляются к деревянным щитам:

  • вид дерева выбирается с учетом влажности, которая должна быть не менее 22% (например, хвойные породы);
  • рекомендованные размеры досок: ширина – 15 см, толщина – от 4 до 5 см;
  • допустимый размер щелей – до 2 мм (допускается перед заливкой увлажнить доски для набухания и уменьшения щелей);
  • на полотне дерева должны отсутствовать какие-либо дефекты (сучки, разломы);
  • как минимум одна сторона доски должна быть ровной и иметь четко обрезанные кромки.

Соответствие характеристик исходного материала приведенным рекомендациям гарантирует, что доски смогут выдержать не менее 15 циклов заливки при соблюдении технологии. Разборные элементы опалубки из ДСП, ДВП и фанеры могут быть использованы до 30 раз.

Правила установки опалубки

Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Жесткие требования по установке предъявляются в основном к конструкциям из металла, так как они используются в многоэтажном строительстве.

  1. Сборка в соответствии с технологической картой (схемой). Каждая деталь имеет маркировку и должна устанавливаться в определенное место. Нельзя менять детали местами, даже если они имеют одинаковые габариты.
  2. Перед тем как крепить опалубку, необходимо подготовить площадку и провести все необходимые замеры.
  3. Установка опалубки должна производиться с соблюдением вертикальности и горизонтальности расположения элементов.

Для опалубочных конструкций существуют допустимые значения отклонения конструкции. В условиях частного строительства они не применяются, а используются только при возведении многоэтажных домов.

Правила установки опалубки

Материалы, применяемые для изготовления

Любой строитель должен знать, как сделать опалубку для фундамента качественно. Для возведения конструкции можно использовать древесину. Данный материал прочный и экологически чистый. Самая надежная – это опалубка, изготовленная из лиственных пород, которые обладают всеми прочностными характеристиками. При этом необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм. Следует знать – чем она шире, тем больше вероятности образования трещин. Если между досками щитов обнаружены щели до 3 мм, перед монтажом их нужно смочить водой. Когда щиты разбухнут, щели исчезнут. Просветы до 10 мм забейте паклей, а для дыр более 10 мм используйте деревянные рейки. Для сооружения опалубок не следует применять сухие материалы. Они будут слишком быстро впитывать воду, что способствует потере прочности бетона.

Кроме досок можно использовать фанерные листы. Это тоже неплохой вариант для конструкции. Как сделать опалубку для фундамента из фанеры – вопрос, часто интересующий будущих собственников домов. Ее можно возвести самостоятельно, так как для сооружения не требуется специальных технологий. Придерживаясь необходимых размеров, листы фанеры крепят между собой стальными уголками при помощи саморезов. Данная конструкция легко деформируется, поэтому закреплять ее нужно стяжками, устанавливая их через 55 см, в 25 см от верха. Для надежности ее стоит укрепить металлическим каркасом.

Наиболее качественная – опалубка, материалом для изготовления каркаса которой является алюминий или сталь. Она имеет высокий уровень прочности, благодаря которому ее можно применять неоднократно. Конструкция легко монтируется и демонтируется.

Как сделать опалубку для фундамента дома из пенополистирола? Этот современный материал используют для сооружения несъемной конструкции, которая является составной частью основания дома. Пенополистирол удобен при строительстве контура, так как может иметь различные формы, хорошо удерживает тепло, устойчив к влаге. Благодаря качествам данного материала, построенный из него фундамент имеет ровную поверхность, защищен от конденсата и плесени.

Читайте также:  “Триходермин”: инструкция по применению препарата

Как потратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Как потратить меньше

Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли

Порядок работ такой:

  • Выставляется опалубка из сделанных коротких щитов, вяжется арматура на весь требуемый объем.
  • Заливается бетон по высоте сделанной опалубки.
  • Через 7-8 часов после заливки нужно будет мастерком снять верхний слой со всей поверхности ленты. При вибрировании бетона цементное молочко поднимается вверх. Застывая, оно становится хрупким и ломким. Именно этот слой и нужно будет удалить. В результате поверхность получится неровной и шершавой, а это улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона.
  • При температуре +20°C, через три дня опалубку можно снимать, очищать щиты и крепить их выше. Снимая щиты, вынимаете шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия заполняют раствором.
  • Выставляете опалубку выше и снова заливаете.

Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне

При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.

Как потратить меньше

Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).

Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Как потратить меньше

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.