Как выращивать колоновидные деревья в контейнерах

Деревья, как и все живое на планете, со временем стареют, их ветви и корни становятся дряхлыми, кора отслаивается, плодоношение снижается. Но не спешите вырубать одряхлевший сад! Есть немало способов, как восстановить старые деревья, чтобы продлить их жизнь. Для омоложения сада можно провести обрезку, прививку и перепрививку, проредить или, наоборот, уплотнить посадки. Попробуйте омолодить старые деревья, и они обязательно отблагодарят вас новым урожаем!

Выращивание и уход за фруктовыми деревьями

  • Выбирайте плодовые деревья, которые могут расти в ваших климатических условиях. Яблоки, груши и вишни нормально себя чувствуют даже в северных регионах, а вот для успешного выращивания, например, персиков климат должен быть достаточно теплым.
  • Фруктовые деревья любят обилие солнечного света.
  • Для некоторых фруктовых деревьев нужен опылитель. То есть, подбираются деревья других сортов, которые при перекрестном опылении обеспечивают существенное увеличение урожайности. Но чаще всего фруктовые деревья самодостаточны.
  • Ранней весной используются саженцы фруктовых деревьев с голыми корнями, а в конце сезона лучше воспользоваться саженцами, предварительно высаженными в горшки. Грунт из горшка извлекается вместе с растением.
  • Выкопайте углубление, вдвое превосходящее по размеру диаметр корневища. Желательно, чтобы почва была с хорошим дренажом. Поместите саженец в углубление, полностью заполните его водой и дайте ей впитаться.
  • Саженец нужно сажать так, чтобы почва доходила до того же уровня, что и до его выкапывания. Заполните углубление грунтом, утрамбуйте его ногами.
  • Вокруг ствола вставьте в почву три колышка и зафиксируйте растение в вертикальном положении ремешками. Благодаря этому растение лучше укоренится. Ремешки с колышками желательно использовать в течение двух лет.

Выбираем емкость и место для колоновидных деревьев

  1. Если вы решили выращивать прелестного карлика в емкости, посадку нужно осуществлять ранней весной до начала вегетации или осенью до наступления холодов.
  2. Емкость выбираем объемом 10-15 литров. Она вполне подойдет для первых двух-трех лет жизни растения. Затем его придется пересадить в кадку или горшок объемом 25-30 литров. Но можно сразу выбрать объемный контейнер.
  3. Важен также цвет и материал, из которого изготовлен вазон или горшок. Темные раскраски исключаются, поскольку в жаркую погоду корни могут сопреть и погибнуть. Горшок, вазон, кадка должны быть светлыми.
  4. Если вы живете на первом этаже или решили использовать для мини-сада внутренний дворик патио, веранду, то материал, из которого изготовлена емкость, не имеет значения.

Начиная со второго этажа многоэтажного здания, нужно использовать исключительно легкие пластиковые контейнеры, поскольку керамические или глиняные емкости тяжелые сами по себе.

Заполнив их землей, вы рискуете перегрузить балкон или лоджию, что нежелательно. А учитывая, что специалисты советуют сажать рядом, как минимум, два карликовых дерева, это даже опасно.

Располагать колоновидные деревья нужно на южной или юго-восточной стороне. Если балкон, веранда или лоджия выходят на север, то эту затею лучше отложить. Место должно хорошо проветриваться, но сквозняки исключаются.

Зачем выполнять омоложение

Запущенная крона является хорошей средой для развития паразитов. В ней полно мертвых, зараженных ветвей, значит, урожая не будет. Негативное действие молодой поросли тоже имеет место – она замусоривает крону, делает ее гуще.

Ветви, расположенные ниже, оголяются из-за недостатка света, тепла, плодоношение сосредотачивается на периферии кроны. Рост бутонов смещается до оконечностей ветви, в «теле» дерева фотосинтез уже не работает.

Популярный букмекер выпустил мобильное приложение для Андроид, скачать 1xBet можно по ссылке абсолютно бесплатно.

Итог – мелкие плоды, часто зараженные вредителями уже на стадии образования. После 1-2 лет отсутствия обработки дерево полностью перестает плодоносить. А еще через пару лет начнет гибнуть.

Как привить старое фруктовое дерево в саду

Одним из важнейших приемов, как омолодить дерево, является прививка. Этот метод актуален, если растению не более 30 лет. В более старых садах прививку обычно не производят. Лучшие результаты прививка дает на молодых деревьях в возрасте до 10—15 лет, так как их более жизнедеятельная корневая система обеспечивает лучшее питание привитого дерева и более скорое плодоношение — через 3—4 года, после прививки, а нередко и раньше.

В зависимости от состояния и отрастания пострадавшего старого дерева прививка производится различными приемами.

  • При наличии хорошо сохранившейся нижней части ствола со здоровой и сочной корой делают прививку черенком в корневую шейку или несколько выше, предварительно спилив здесь ствол дерева. В пенек вставляют «седлом за кору» по 2—4 черенка, в зависимости от величины площади среза.
  • При полной гибели или сильном повреждении ствола вместе с корневой шейкой, но при хорошо отрастающих порослях от основания или корневых отпрысках прививку производят либо в те, либо в другие. Поросли для прививки выбирают наиболее прочно прикрепленные к корневой шейке дерева, примерно на глубине 10—15 см, что предохраняет в дальнейшем молодые деревья от отламывания.

Предпочтительнее производить прививку на сильно развитых корневых отпрысках, находящихся неподалеку от основания дерева. В последующем, отделившись от материнского дерева, они хорошо развивают собственную корневую систему и образуют долговечные деревья.

При наличии около ствола (пня) погибшего дерева нескольких порослей или отпрысков для прививки выбирают 2— 4 лучших, давая им хорошо развиться в течение 2— 4 лет.

Во время ремонта деревьев в саду в зависимости от возраста и развития порослей или отпрысков прививка производится или при основании, или же в крону с оставлением «дикого» ствола. Деревья на таких стволах более устойчивы к морозобойным ожогам. В случае образования на них кроны прививка делается в каждую основную ветвь, а при отсутствии хорошо заложенной кроны — непосредственно в ствол, но на высоте кроны.

Прививку надо производить черенком или окулировкой (спящим глазком), в зависимости от возраста и состояния подвоя, а также наличия черенков для прививки (или окулировки). Поросли и отпрыски, имеющие большую толщину, чем черенки, прививают одним из способов черенковой прививки (седлом за кору, вприклад, гайсфусом, врасщеп и др.), а имеющие одинаковую с ними толщину — способом улучшенной копулировки.

Для омоложения плодовых деревьев при хорошо сохранившейся корневой системе, но сильном повреждении всей надземной части, в том числе и корневой шейки, со слабым отрастанием или даже полным отсутствием отрастания порослей и отпрысков прививка черенком производится непосредственно в основные корни способом боковой прививки или седлом за кору.

При этом корни или отрезают от корневой шейки, или же оставляют неотрезанными. Для постановки черенка корни откапывают на глубину 10—15 см. Позднее, после срастания корня с привоем и образования последним побегов до 10—15 см корень с основанием прививки засыпают землей, что может вызвать у привоя образование собственных корней.

Для лучшего срастания черенка и подвоя место прививки надо прочно завязать мочалом или шпагатом, наложив поверх повязки садовую замазку. Тщательно замазывается и поверхность среза дерева.

Примерно через месяц повязку на прививке надо ослабить, чтобы она не врезалась в утолщавшуюся древесину, не стесняла развитие и не вызывала перелома черенка в месте прививки.

При омоложении старых деревьев для предохранения привитых черенков от излома (ветром, птицами, орудиями при обработке и пр.) их подвязывают к колышкам, поставленным к привитым деревьям, к ним же подвязывают растущие побеги привитых черенков.

Читайте также:  Болезни и вредители на арбузе как бороться

Чтобы получить более сильный прирост побегов на привитых черенках, необходимо оставлять на них по одному, обычно верхнему побегу, а остальные прищипывать. Развивающаяся поросль на пнях привитых деревьев удаляется.

В течение лета проверяют и исправляют повязку и замазку и, если последняя отпала, делают вторичную замазку среза. Производится также повторная подвязка к колышкам растущих побегов прививки.

К концу лета прививки обычно дают прирост побегов около одного метра.

Как выполняется прививка на старое дерево, показано на видео, представленном ниже:

Особенности защиты от вредителей и болезней

Поражение плодов яблони паршой

Болезни и вредители являются существенной угрозой плодовых насаждений. Они служат причиной ослабления растений, снижения урожая и ухудшения качества плодов. В интенсивных садах вредоносными являются те самые болезни и вредители, что и в садах традиционного типа. Для борьбы с ними можно использовать все рекомендованные химические и биологические средства защиты. Перечень пестицидов, дозы и сроки их применения публикуются в профессиональной литературе, постоянно дополняясь с появлением новых пестицидов и способов их применения.

В интенсивных загущенных насаждениях с деревьями меньших размеров частота и интенсивность проявлений отдельных болезней или вредителей может быть несколько иной, чем в садах традиционного типа. Специфической является также техника опрыскивания деревьев.

Рекомендованные для интенсивных садов помологические сорта яблони, например, Хани Крисп. Лигол, Голден Делишес, Джонаголд, Чемпион и другие более стойкие к парше, чем популярные до недавнего времени сорта (Мекинтош).

Благодаря небольшим размерам, деревья в интенсивном саду лучше проветриваются и эффективнее обрабатываются химическими препаратами, которые снижают развитие болезней и вредителей внутри кроны, а для опрыскивания необходимо значительно меньше рабочей жидкости, ручной работы и энергозатрат.

Для опрыскивания интенсивного сада обычным садовым опрыскивателем достаточно израсходовать около 600 л/га рабочей жидкости, а специальным «колоноподобным» опрыскивателем 300л/гa, уменьшив на 20-25% дозу препарата.

Обычные опрыскиватели, оборудованные мощным вентилятором с потоком воздуха свыше 30000 м3/ч., служат причиной значительные потерь рабочей жидкости, которой на листву и плоды попадает только 25-40%, загрязняя окружающую среду и требуя значительных энергозатрат.

Изменения в технике опрыскивания насаждений состоят в использовании экономических «колоноподобных» опрыскивателей с горизонтальным потоком воздуха, производительностью вентилятора 20-30 тыс. м3/ч. и оптимальным размером капли рабочей жидкости (70-150 микрон), что обеспечивает лучшее покрытие листовой поверхности и малые потери от стекания. Благодаря использованию трактора меньшей мощности 30 Кн уменьшаются затраты на горючее, экономится до 30% средств на приобретение ядохимикатов и меньше загрязняется окружающая среда.

Опрыскиватель ОВС-2000

Обычные садовые опрыскиватели тоже пригодны для использования при условии работы двигателя трактора с 1500-1800 оборотами в минуту, рабочим давлением 6-10 атмосфер, скорости движения агрегата 5-6 км/ч. Устанавливается меньшее количество форсунок (по 7 штук, на каждой стороне) диаметром 0,8-1 мм, которые регулируют, чтобы рабочая жидкость попадала только на первые ряды деревьев.

Программа защиты насаждений разрабатывается с учетом зональных особенностей развития вредителей и болезней, а также погодных условий сезона вегетации.

ОСОБЕННОСТИ ПОДКОРМОК

Подкормки проводятся, начиная с весны. Первую — в десятых числах мая, вторую — через две недели и третью — еще через 14 дней. Как можно приготовить подкормку? В ведре воды смешайте 1 ст. ложку аммиачной селитры или нитроаммофоски и лопату навоза. Вносят по два литра на саженец.

Чтобы повысить плодородность почвы можно вносить следующие минералы: калий (60 г на саженец), суперфосфат (70 г), компост вносят 15 кг на 1 м2. При повышенной кислотности почвы используйте 100 г доломитовой муки на 1 м2.

Читайте также:  10 примеров как нас обманывают производители

Также нельзя пренебрегать общеизвестными рекомендациями по удобрению почвы:

  1. Весна — время азотных подкормок.
  2. Середина вегетационного периода — NPК-комплекс.
  3. С июля-августа — концентрируемся на калийной подкормке.
  4. Осенний период (каждую осень) вносим 10 кг мочевины на полтонны навоза на сотку.

Все на шпалеры!

Важно, чтобы шпалера — конструкция из дерева или проволоки — была надежной, прочно закрепленной в грунте, способной выдержать вес растения. Продумайте, как вы будете ремонтировать ее, ведь плодовые деревья живут долго. Обрезка с целью придания деревьям нужной формы хотя и предполагает наличие определенных навыков, но не требует слишком больших усилий, если выбирать подходящие для этого виды и сорта.

Шпалерная проволока легко деформируется, поэтому перед подвязыванием побегов ее нужно дополнительно подтягивать.

Все на шпалеры!

Ивовые прутья — натуральный обвязочный материал. Со временем их связывающая сила слабеет, так что нет опасности, что прутья врастут в кору увеличивающихся в размере ветвей.

Формы шпалер

Горизонтальный двуплечий кордон — две ветви направляют в разные стороны горизонтально и подвязывают к туго натянутой проволоке. Появляющиеся затем боковые побеги укорачивают.

Веерная пальметта — боковые побеги направляются горизонтально вправо и влево от ствола или по диагонали вверх.

Все на шпалеры!

Вертикальная пальметта — минимальное расстояние между отдельными «этажами» должно составлять 30 см.

Наиболее подходящая форма шпалер для абрикосов, персиков, а также вишни и черешни — это веерная пальметта.

Косточковые культуры для веерных шпалер

1. К плоским персикам относится сорт ‘Никитский плоский’. Так их называют из-за характерной формы плодов. Сочная мякоть легко отделяется от косточки и почти не теряет сок при надкусывании плода.

Все на шпалеры!

2. ‘Триумф северный’ — один из самых надежных сортов абрикоса для Нечерноземья: зимостойкий, устойчивый к весенним заморозкам и различным болезням, да еще и самоопыляемый. Весной дерево красиво цветет, а к концу лета на нем созревают сочные и ароматные плоды, которые прочно держатся на ветках даже при сильном ветре).

3. Черешня ‘Овстуженка’ относится к условно самоплодным сортам. Цветки устойчивы к весенним заморозкам.

4. Темно-бордовые плоды вишни ‘Шоколадница’ сладкие, с небольшой кислинкой, по внешнему виду и вкусу напоминают южную черешню.

Все классические и современные искусственные формы крон разрабатывались главным образом для яблони и груши. На веерной пальметте можно выращивать и косточковые — абрикосы, вишню, персики и некоторые ягодные кустарники, например смородину. Но не все сорта плодовых деревьев подходят для формировки:

Все на шпалеры!
  • Некоторые яблони с очень сильным ветвлением (анисы, пепины, китайки) и те, у которых основная масса плодов формируется на длинных однолетних ветвях, плохо поддаются фигурной обрезке.
  • Не всегда удачным может быть использование растений летних сортов. Они очень рано отдадут яблоки, сбросят листья и потеряют всю декоративность.
  • Также не годятся для создания искусственных форм деревья с мелкими невзрачными плодами.
  • А вот яблони поздних сортов с яркими заметными плодами будут радовать глаз до глубокой осени.

Сорта яблонь, не требующие особого ухода

1. ‘Желанное’ — сорт яблони с плодами позднелетнего созревания, зимостойкий и устойчивый к парше. Пригоден для выращивания на карликовых подвоях.

2. Сорт ‘Гала Шнига’ родом из Южного Тироля. Яркоокрашенные плоды кисло-сладкого вкуса созревают в сентябре. Деревья этого сорта поддаются самым современным типам формировки и идеально подходят для выращивания на шпалерах.

Все на шпалеры!

3. ‘Рождественское’ — сорт с плодами раннезимнего срока созревания, абсолютно устойчивый к парше. Привлекательные яблоки с десертным вкусом могут храниться до Нового года и дольше.

4. Американский сорт ‘Уэлси’ хорошо известен в России еще с конца XIX века. Он ценится за высокую урожайность и отменные вкусовые качества крупных красивых плодов зимнего срока потребления. По характеру роста основных ветвей годится для шпалер веерного типа.

Все на шпалеры!